Эдогониум как бороться

Эдогониум как бороться

Очень многие аквариумисты сталкиваются с проблемой – листья растений внезапно покрываются своеобразным пушком. Высота своеобразного шерстяного покрова может быть достаточно большой – до нескольких сантиметров. Так проявляется водоросль эдогониум. Пушок на листовых пластинках формируется множеством коротких мелких ниточек, каждая из которых прикреплена самостоятельно. Эта нитчатая водоросль разрастается очень быстро, за три-четыре дня она может полностью поразить растения в небольшом аквариуме. Правда и избавиться от нее не очень сложно.

Растет водоросль не только на листьях, но в запущенном состоянии и на декорациях. Возникает эта водоросль при остановке роста высших растений, что особенно часто происходит при неправильном запуске аквариума. Новички часто допускают ошибку – дают растениям углекислый газ, удобрения, отличный свет – а растения еще не успели укорениться и полностью не поглощают дополнительное питание. Вот его то и начинают использовать водоросли, и на первых ролях – эдогониум.

Если эдогониум проявляется в уже сложившемся стабильным аквариуме – причины бывают разные. Например – отсутствие питательных веществ, содержащих азот. Именно его дефицит чаще провоцирует разрастание эдогониума. Выяснить это достаточно просто, используя тесты на нитраты, которые можно найти на акваМегаМолл.ру. Причин обнуления нитратов обычно может быть несколько. Это отсутствие подачи микроудобрений при недостаточном количестве рыбок. Также может быть нарушено соотношение содержания азот/фосфор. Спровоцировать разрастание могут слишком большие и частые подмены воды, которые проводят после лечения рыбок или борьбы с черной бородой. Происходит активный вывод из аквариума нитратов. При отсутствии нитратов первые признаки поражения эдогониумом проявляются на быстрорастущих растениях, которым для роста необходимо большое количество трехокиси азота.

Также активное разрастание эдогониума может наблюдаться в форсированных травниках, где используют дополнительную подачу углекислоты. Если она внезапно прекратится, растения остановят рост и большое количество питательных веществ окажутся доступными водорослям. Это опасно не только тем, что проявится эдогониум, но вполне вероятно и другие водоросли.

Также любит эдогониум сильное течение и активное освещение. Наиболее часто, захват аквариума эдогониум начинает с листьев длинностебельных растений, которые находятся в зоне сильного течения.

Для избавления от эогониума важно выяснить причину и прежде всего устранить ее. Если прекращена подача углекислоты – восстановить систему. Также нужно обеспечить растения азотом, для чего применяют сбалансированные макроудобрения согласно рекомендуемой дозировке. Если одновременно с обнулением трехокиси азота имеет место повышение фосфатов — используют макроудобрения, в которых отсутствует фосфор. Также, необходимо прекратить давать рыбкам искусственные корма с содержанием фосфора.

После того, как растения будут обеспечены правильным питанием приступают непосредственно к лечению.

Эдогониум прекрасно выводится препаратами с альгицидом на основе глутар альдегида, — Альгицид плюсом СО2 фирмы Аквайер, сайдексом, также, прекрасно зарекомендовало себя использование перекиси водорода. Названные препараты дозируют согласно инструкции. Перекись водорода применяют из расчета двадцать миллилитров трехпроцентной перекиси на сто литров аквариумной воды в день. Вносят перекись на ночь, чтобы обеспечить затемнение аквариума. Курс лечения этими веществами порядка пяти дней. В течении которых активно аэрируют аквариум и вносят удобрения. Затем подменивают воду – тридцать процентов. После очищения от эдогониума растения должны продемонстрировать активный рост.

Как избавиться от водорослей в аквариуме без препаратов

Источник:
http://aquamegapedia.ru/3/edogonium-v-akvariume-prichiny-i-kak-borotsya

эдогониум Эдогониум атакует !

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Похожие публикации

Здравствуйте!
Как у начинающего аквариумиста, накопилось несколько вопросов.

Аквариум Ювель Рио 125 с родным светом, фильтром, без СО2.

5.09. Старт вместе с растениями. Грунт — мелкий окатанный кварц, без подложки, но с таблетками AQUAYER. Подготовка воды с помощью АнтиТоксина Vita. Неделю использовала Биостартер. Так же неделю через день добавляла по одному нажатию Микро+ и Макро+.
Появление водорослей наблюдаю со 2-го дня. С того же момента постепенно повышаю продолжительность светового дня, с 4-ех до 8-ми часов (на сегодняшний день).
10.09. Подмена 30% воды с использованием Антитоксина.
11.09. Заселила первопроходцев: 6 коридорасов и 2 сиамских водорослееда, все — малыши; и еще 3 улитки.
Из растений сейчас: Альтернатера мини, Амбулия, Апоногетон, Бакопа мелколистная, Гигрофила деморфис, Криптокорина обратноспиральная, Людвигия оливковая, Перистолистники: рорайма и матогросский, Папоротник индийский, Прозерпинака, Роголистник, Ротала Индика, Хедиотис, Эхинодорус Везувий.

Вопросы:
1. Антитоксин Vita. Насколько уместно/не уместно его добавлять в отстоянную воду? Переживаю о том, что даже в отстоявшейся воде могут остаться вредные для рыб и растений примеси.
2. Биостартер. Нужно/можно ли его добавлять после следующей подмены воды, либо после очищения фильтра?
3.УДО Микро+ и Макро+. Посоветуйте, пожалуйста, дозировки.
Есть проблемы с некоторыми растениями, фото прикреплю ниже.
Эхинодорус везувий атаковали водоросли, несколько листочков растворилось.
Прозерпинака осталась с голыми стволами и верхушками, на которых чернеют листья.
Водоросли на Криптокорине.
Апоногетон. Снова водоросли, а новые листочки растут полупрозрачными. Старые листья выглядят не лучшим образом.

Воздушные корни у Альтернатеры, Гигрофилы, Людвигии и у одного из кустов Роталы индики, который особо активно растет.

Буду очень благодарна за консультацию.

Аквариум: 60л (50л реальных).
Возраст: 4 месяца.
Ph: 7.5.
kH: 4.
gH: 7.
PO4: 1.
NO3: 10.
NO2: 0.
NH3/NH4: 0.
CO2: была лимонка (дропчекер зеленоватый), сейчас отключен.
Температура: 24-25 C (днем охлаждение от кулера).
Фильтр: внутренний, 450 л/ч.
Подмены: 15л полуосмоса каждые 7 дней с реминерализацией Микро+, Калий, Азот, Фосфор (все по отдельности от Aquayer) после промера параметров воды (капельные Нилпа).
Свет: 1650 лм.
Население: 10 гуппи, 3 коридораса.
Растения: валлиснерия (10 больших кустов), монте-карло (небольшой пятак, недавно высадил). Подкормка — стики Тетры под корни.
Грунт: черный кварц.

Введение:
Месяц назад начал появляться небольшой налет GDA на противоположной стороне от фильтра и рядом с самим фильтром, вода при этом чистая. Убирал губкой при подмене воды.
То, что это именно зеленая пыль, а не, скажем, ксенококус уверен: легко убирается, превращаясь в легкую точечную взвесь, не оставляет налета на растениях.
Через две недели после появления стенки зарастали почти полностью, вода начала зеленеть. Решил не трогать, переждать 22 дня (вроде 21 день цикла GDA +1🤔).

Убрал подачу CO2, чуть убрал свет (поднял повыше, залепил пару диодов), только долив воды и монитор показателей тестами раз в неделю. Также, раз в неделю немного калия (до 5 г/л).
На 7 день после последней подмены — непроглядная зелень.

На второй неделе (10 день после последней подмены воды и начала ожидания) резко ушел фосфор (буквально за три дня) с 0,75 (по шкале Нилпы между 1 и 0,5) до 0,25. Поднял до 1.
Рыбы ведут себя нормально, плавают по всей толще аквариума.
На 12 день устал пялиться в абсолютно зеленую муть с тенями от рыб (см. фото 1), решил применить АльгоШок.

Добавлял на ночь из расчета 10мл на 50л через шприц вдоль стенок. Прошло три дня (ровно 14 день с последней подмены), каких-либо видимых изменений в налете GDA нет, остается насыщенно зеленым (см. фото 2). Начали всплывать подгнившие кусочки валлиснерии (коричнево-прозрачные).

Теперь, собственно, вопросы:
1. Должны ли быть какие-либо видимые изменения с GDA?
2. Если нет, продолжать ли морить аквариум АльгоШоком больше 3 дней?
3. Попробовать все вытереть со стенок и сделать крупную подмену?
4. Дождаться 22 дней?

Доброе время суток!
Есть несколько больших проблем, о которых я сильно волнуюсь и не знаю как решить.
Аквариуму 15л один месяц. До этого в этой же банке (подложка aquayer, кварцевый песок, «флоратон») год жили-не тужили(почти) его обитатели. Начались проблемы с грунтом (толстый слой 3-6 см), по предположениям он закис, начался падеж креветок, по 5 взрослых в день, погиб весь молодняк, остальные сильно ослабли.
Пару слов о предыдущем аквариуме, вдруг важно. Новая банка практически не отличается.
15л,
свет Aquadesign 7000K, 1000 Lm, 5W,
KH 9
PH 7
co2 в смеситель после фильтра в размере 30пузырей в минуту,
дропчекер днем зеленый,
день-через день Микро/Макро aquayer по 0,4 мл
Железо 1р/неделю 0,3 мл
Калий при подсадке новый растений пару-тройку недель 2мл/неделю. Но черенковал часто. Читай калий каждую неделю по 2мл.
PH-KH минус по ситуации и реже чем раз в неделю, плавно, не больше рекомендуемых инструкцией дозировок.
Фильтр 400 л/ч, но, кажется, уже не торт, что раньше
Подмены 50% чаще, чем раз в неделю, обычно каждые 5 дней.

На некоторых растениях присутствовали ксенококкус и оленьи рога. Присутствовали мелкие(менее мм) организмы по типу дафний на заднем стекле в большом количестве, мелких(1-2мм) белых плоских червей и немного достаточно крупных(3-4мм) и жирных черных червей. В тот момент я еще не пользовался компрессором, так как никто не жаловался и никто на границе вода-воздух не задерживался. Грустными утрами последнего времени, когда весь падеж и случался — все креветки пытались дышать, высовывая тело из воды, черные черви вылезали из земли и устремлялись по камням ввысь (обычно в эти моменты я их просто засасывал шлангом вместе с «дафниями»), «дафнии» же все толпились в уголках аквариума на границе с водой, белым червям было вроде по-барабану. Через пару дней курьер доставил нано-компрессор на 18л/мин. Компрессор тут же был установлен в аквас. Креветкам стало лучше дышаться и они занимались своими делами, однако, падеж не закончился. Еще два утра мелкие дафнии поднимались на границу с водой, подальше от грунта, что навело меня на мысль, а также желтые разводы на стекле в грунте, о том, что грунт закис.

Я вынул растения и мхи, отмыл под проточной водой, пересадил креветок и улиток в отсадник. Засыпал грунт «Флоратон», прочистил фильтр и снова установил. Подготовил воду как мог (aquasafe + ph-kh минус + отстоял), добавил меньше половины воды из аквариума(за день до этого была обильная подмена). Aquasafe от тетры раньше не использовал.

Прошел месяц с запуска. Густая белая слизь от обилия органики сошла на нет в последнее время. Все креветки живы. Показатели по воде те же, что и были.
Дафнии, само-собой, остались, белые черви тоже, и даже размножились, черных червей более не видел.
Ксен то ли ушел, то ли его стало меньше, оленьги рога сначала стали красного-розового цвета, затем исчезли. Однако, на месте оленьих рогов появилось нечто, что раньше видел. Издали кажется, что это белые оленьи рога.
На фото монте-карло

Читайте также  Как защитить себя и близких от коронавируса COVID-19

Прочитал, что это могут быть мшанки — но не видно каких-либо признаков щупалец. Если на фото не видно — создается впечатление, что они полые и ребристые, видимо, это пищевой тракт. На фото листья стаурогина репенс

Что поразило меня больше всего — это их обитание на панцирях рогаток. Для масштаба — рогатка 1,5-2 см

Плоские белые черви

У меня есть много вопросов, помогите, пожалуйста.
1) Как вывести дафний, вредны ли они?
2) Как вывести белых червей, вредны ли они?
3) Что это за белые организмы, вредны ли они? как от них избавиться?

Источник:
http://aquascape-promotion.com/aquaforum/index.php?/topic/2325-edogonium-atakuet/

Ризоклониум, Кладофора, Спирогира и Эдогониум

Нитчатые водоросли

В этой статье поговорим о водорослях, которые относятся к роду «нитчатых». Они достаточно простые, поэтому мы их объединили в один материал. Каждый из видов рассмотрим подробнее.

Ризоклониум

Водоросль имеет вид светло-зеленых скоплений нитчатой формы, которая на ощупь весьма слизкая. Эта неприятность возникает в аквариумных системах, которые недавно были запущены. Также образуются из-за несформированного азотного цикла. То есть, при содержании в толще воды большого количества аммония (это первичный продукт в азотном цикле) может появляться ризоклониум.

Еще один подвид нитчатых водорослей, который имеет форму нити бледно-зеленоватого оттенка. С помощью ризоидов водоросль прикрепляется к другим поверхностям: стенкам аквариума, элементам декора, другим растениям, камням, грунту, фильтрам и иному оборудованию.

Эдогониум, в отличие от остальных нитчатых, на концах ниточек имеет особые колпачки.

Возникает из-за дисбаланса макроэлементов: сюда можно отнести снижение калия, фосфора или азота. Появление эдогониума указывает на то, что в скорости начнут гибнуть высшие растения, то есть это предвестник беды.

Нежелательна в аквариумах. Нитевидная водоросль, которая обладает разветвленной структурой и высокой жесткостью. Длинные нити образуются не всегда – этим она выделяется от остальных. Цвет – темно-зеленый.

При помощи спор прочно прикрепляется к всевозможным поверхностям: декорациям, аппаратуре, растениям, грунту. Имеется способность к фотосинтезу, тем самым, выделяя кислород.

Появляется в резервуаре с водой из-за нехватки макроэлементов. Также причиной может стать плохая циркуляция воды. Впрочем, может возникать и активно развиваться со стабильным добавлением удобрений. Главное, не допускать проявления зон застоя – именно в таких областях и живет кладофора. В общем, она не любит беспокойство и движение.

В природе встречается повсеместно, реже – при высоких температурах, свойственных тропическим широтам. Особенно хорошо себя чувствует при температуре воды не выше 20-22 градусов Цельсия.

Этот подвид нитчатых водорослей является настоящей бедой. Буквально за считанные дни покрывает собой весь аквариум. Безусловно, этому должны способствовать определенные факторы – например, переизбыток освещенности.

Нити у нее светло-зеленые и очень длинные. Последние легко уничтожаются пальцами (хрупкие) и открепляются от поверхности, будь это элементы декора, грунт, стенки аквариума. А на ощупь водоросль очень скользкая. Эти признаки позволяют определить ее среди остального перечня нитчатых водорослей.

Какие причины появления спирогиры?

  • даже незначительное загрязнение органическими веществами (засоренный фильтр, мертвая живность, случайный перекорм, несвоевременная подмена воды);
  • дисбаланс в макро – и микроудобрении;
  • чрезмерная освещенность.

Из этого следует, что незначительное отклонение аквариума от нормы может привести к образованию такой неприятной нитчатой водоросли как спирогира.
Бороться с их появлением можно и нужно и в этом вам помогу наши препараты против водорослей в аквариуме. Консультация — бесплатно!

Источник:
http://cidex-shop.ru/borba-s-vodoroslyami-po-foto/rizoklonium-kladofora-spirogira-i-edogonium.html

Эдогониум как бороться

Цена: 349 руб.

Цена: 42 руб.

Цена: 48 руб.

Цена: 117 руб.

Цена: 92 руб.

Цена: 9 руб.

Цена: 18 руб. 14.90 руб.

Таблица размеров ниш для размещения предметов и фильтрационного оборудования в тумбах для аквариумов Биодизайн, а также возможности установки стеклянных полок с подсветкой

Наша группа ВКонтакте

Приглашаем заглянуть

Водоросли в аквариуме: виды, причины появления, способы борьбы с водорослями

Многие аквариумисты сталкиваются с проблемой появления водорослей в аквариуме. Это даже не просто проблема, а настоящая беда. В данной статье мы расскажем вам о видах вредоносных водорослей, о причинах их появления, а также о способах борьбы с водорослями в аквариуме.

Если в аквариуме появились водоросли, значит, для их появления созданы такие условия. Конечно, не нарочно, а просто из-за незнания, как ухаживать за аквариумом. После прочтения данной статьи вы разберетесь с этой проблемой раз и навсегда и создадите идеальные условия для роста более необходимых растений в водной среде.

Виды водорослей в аквариуме:

  • нитчатые водоросли/нитчатка (эдогониум, кладофора, спирогира, ризоклониум);
  • эвглена зеленая (цветение воды / зеленая вода);
  • ксенококус (зеленый налет на стенках аквариума);
  • красные/черные водоросли (черная борода, олений рог/вьетнамка);
  • бурые водоросли (диатомовые);
  • сине-зеленые водоросли.

Причины появления водорослей зависят от их вида, от этого же зависит, как бороться с водорослями в аквариуме.

Нитчатые водоросли / нитчатка

Внешний вид: Данная нитевидная водоросль на начальной стадии имеет вид зеленого пушка.

Причины появления: Если в аквариуме появилась водоросль эдогониум, значит, в растениях, на которых они развиваются, наблюдается нехватка макроэлементов (нитратов и фосфатов). При нехватке этих макроэлементов растения прекращают свой рост и появляются водоросли.

Способы борьбы: Активно растущие растения – лучший способ борьбы с данным видом водорослей. Поэтому, чтобы избавиться от эдогониума, надо добавить в аквариум макроэлементы. В течение недели водоросли исчезнут. В случае сильно запущенной ситуации поможет средство от водорослей в аквариуме (Альгицид+CO2, AlguMin). Также для борьбы с водорослями можно запустить в аквариум водорослеедов (креветки амано, моллинезии, сиамские водорослееды).

Внешний вид: Водоросль имеет разветвленную структуру, не образует слишком длинных нитей.

Причины появления: 1) Наиболее частая причина: слабая циркуляция воды, вследствие чего возникают застойные зоны, в которых и появляется водоросль кладофора. 2) Недостаток макроэлементов.

Способы борьбы: 1) Во-первых, следует удалить из аквариума водоросль, которая легко извлекается даже руками. Во-вторых, уничтожить остатки водоросли с помощью альгицида. В-третьих, ликвидировать зоны застоя, настроив циркуляцию воды по всему аквариуму. 2) Внесение после предварительной очистки от водорослей макроэлементов в водную среду.

Внешний вид: Очень скользкая, хрупкая нитчатая водоросль, нити которой легко растираются пальцами.

Причины появления: Спирогира, в основном, появляется в аквариуме с высоким уровнем освещения, низкой температурой. Если в аквариуме уровень освещения очень высок, то водоросль может захватить его полностью в считанные дни.

Способы борьбы: В отличие от других нитчатых водорослей, спирогира не устраняется с помощью альгицида. Избавляться от водоросли следует вручную. Руками извлеките всю водоросль, благо, она очень легко стирается как со стекол, так и с растений. Осадок спирогиры убрать из аквариума поможет сифон. Параллельно с этими действиями позаботьтесь о снижении уровня освещения аквариума, повышении в нем температуры. Не лишним будет и запуск в аквариум водорослеедов.

Ризоклониум

Внешний вид: Нитевидная водоросль, напоминающая легкий ватный комочек.

Причины появления: Высокий уровень аммония. В основном, водоросль появляется в аквариуме на этапе его запуска.

Способы борьбы: Устраняется данная водоросль просто, главное – установить в аквариуме правильный азотный цикл. Помогут также креветки водорослееды, средства от водорослей.

Эвглена зеленая

Внешний вид: Цветение воды / зеленая вода

Причины появления: 1) Теплое время года (лето). Воду для аквариума берут из водопровода, куда она поступает из природных водоемов. А летом именно там происходит бурный рост эвглены зеленой. 2) Нахождение аквариума под прямыми солнечными лучами. 3) Неправильное использование химических средств для аквариума.

Способы борьбы: 1) Установка в аквариум ультрафиолетовой лампы + частые обильные подмены воды. 2) Фильтрация воды в аквариуме (на входе внешнего фильтра намотать кусочек плотной ткани).

Ксенококус

Внешний вид: Водоросль ксенококус выглядит как зеленый налет на стенках аквариума, на камнях, ракушках.

Причины появления: Водоросль светолюбивая, поэтому основная причина – высокий уровень освещения в аквариуме, а также недостаток CO2 или большие его колебания в течение дня.

Способы борьбы: Рекомендуется разместить в аквариуме pH-контролер (либо использовать тест для воды), стабилизировать подачу CO2 в аквариум, регулярно подменивать воду. Желательное освещение – не более 0,5 ватт на литр воды; при уровне освещения 1 ватт на литр ограничить время освещения до 8 часов. Чтобы скорее избавиться от водорослей или хотя бы замедлить их рост, можно также запустить в аквариум таких рыб, как отоцинклюсы, анциструсы, улиток теодоксусов, физов, катушек.

Красные / черные водоросли

Черная борода

Внешний вид:

Причины появления: Скопление в воде органики (органических остатков жизнедеятельности аквариумных рыбок и растений).

Способы борьбы: Снизить уровень органики в аквариуме – просифонить грунт, еженедельно сменять половину воды в аквариуме. Также можно поместить во внешний фильтр активированный уголь. С черной бородой неплохо также справляются сиамские водорослееды. Также имеются специальные химические средства для борьбы с ней.

Олений рог / вьетнамка

Внешний вид:

В основном, появляется в период запуска аквариума. Причины появления и способы борьбы: аналогичны, как и у черной бороды.

Бурые водоросли / диатомовые

Внешний вид:

Причины появления: Низкий уровень освещения аквариума. Появляются во время запуска аквариума из-за повышенного уровня аммония, но исчезают сами, когда азотный цикл устанавливается.

Способы борьбы: Запуск в аквариум обычных улиток (катушки, физы), которые съедают бурые водоросли.

Сине-зеленые водоросли

Внешний вид: Сине-зеленая паутинка, слагающаяся из колоний бактерий. Она выделяет токсичные вещества и влечет таким образом замедление роста растений и заболевания рыб.

Причины появления: 1) Недостаток ухода за аквариумом. 2) Резкое повышение pH и высокая концентрация органики.

Способы борьбы: Локальная обработка антибиотиками и антисептиками: бициллин или, что предпочтительнее, 3% перекись водорода – 1 мл на 3 литра воды.

Теперь вы знаете всё о водорослях в аквариуме и о том, как от них избавиться. Желаем вам здоровой микрофлоры в аквариуме!

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести химические средства для борьбы с водорослями здесь: http://biodesign.by/sredstva-dlya-akvariuma-ximiya-akvariumnaya

Эл.почта для связи: info@podarish.by
(приём заказов на эл.почту — круглосуточно)

Ознакомиться с условиями оплаты и доставки товара вы можете здесь >>>>>

Заглянуть в свою корзину и оформить заказ — здесь >>>>>

Перейти на главную страницу интернет-магазина — здесь >>>>>

Источник:
http://biodesign.by/vodorosli-v-akvariume.html

Нитчатка в аквариуме – как бороться?

Одной из самых серьезных проблем для аквариумистов является появление зеленых нитевидных водорослей, известных под общим названием «нитчатки». Некоторые из них относительно безобидны и быстро исчезают после нормализации условий в аквариуме. Другие же являются настоящим бедствием, так как избавиться от них крайне затруднительно. Известны случаи, когда аквариумисты тратили несколько месяцев, чтобы полностью побороть эту напасть. За короткое время нитчатка может полностью заполнить аквариум, поэтому на запущенных стадиях опасна для высших растений.

Читайте также  Макмирор при беременности: инструкция по применению, Компетентно о здоровье на iLive

Борьба затрудняется тем, что условия жизни у этих водорослей очень сходны с таковыми высших растений, поэтому методы, применяемые для уничтожения нитчатки, могут сказаться и на растениях подводного сада.

Наиболее часто зеленые нитчатые водоросли поражают именно аквариумы-травники, в которых нарушен режим внесения микро- и макроэлементов. Появление нитчатки – сигнал к пересмотру вносимых доз.

Занести водоросли в аквариум очень легко с новыми растениями и, если условия для их развития комфортны, вы тут же получите водорослевую вспышку. Поэтому перед покупкой рекомендуется тщательно осмотреть листья на наличие нитчатки.

Чтобы избавиться от этой напасти необходимо, прежде всего, устранить причины ее возникновения, которыми могут являться дисбаланс света, удобрений и углекислого газа. В особо запущенных случаях на выручку приходят препараты-альгициды.

О водоросли

Нитчатки – это сборная группа низших растений из отдела Зеленых водорослей (Chlorophyta). По внешнему строению все они напоминают длинные тонкие нити, которые могут быть светло-зеленого, темно-зеленого, а иногда почти черного цвета. По своей структуре водоросли мягкие и нежные, их легко можно растереть пальцами, а свою форму сохраняют только в воде – стоит достать их из аквариума, как нити сразу обвисают.

Нитчатка предпочитает сильно освещенные участки, в подходящих условиях способна быстро распространиться по всему аквариуму. Она прекрасно крепится к любому субстрату: стеклу, грунту, декорациям и растениям. Сильное разрастание нитчатых водорослей несет серьезную угрозу высшим растениям. Они настолько сильно обволакивают растения, что удалить их становится практически невозможно. Растение перестает получать необходимые питательные вещества, испытывает недостаток света, после чего в лучшем случае останавливается в росте, в худшем – гибнет. Массовое отмирание живых растений может привести к накоплению в аквариуме избыточного количества органики, нитратов и фосфатов, что только усугубит проблемы с биологическим балансом.

Чаще всего в аквариумах встречаются следующие виды нитчатых водорослей:

Ризоклониум

Вотчина ризоклонума – аквариумы с нарушенной технологией запуска. Если рыбы были посажены до момента установления биологического равновесия, а, следовательно, в аквариуме нет колоний полезных бактерий, которые будут перерабатывать продукты жизнедеятельности рыб, в нем будет наблюдаться повышенная концентрации аммиака, нитрита и фосфата, что станет прекрасным подспорьем для ризоклониума. Хорошая новость заключается в том, что обычно водоросль сама исчезает, когда баланс в аквариуме наконец будет установлен.

Спирогира является одной из самых трудно выводимых водорослей, даже несмотря на то, что на ощупь она хрупкая. Бороться с ней не просто, возникает необходимость использовать альгициды. Также хорошо помогают механический сбор, небольшое снижение освещенности, повышение температуры в аквариуме и запуск рыбок-водорослеедов.

Спирогира под микроскопом

Появляется в виде пушка на ослабленных растениях. Обычно его возникновение связано с низкой концентрацией макроэлементов в аквариуме. После недельного добавления удобрений данная нитчатка обычно отступает. Хорошо помогают препараты-альгициды.

Наиболее часто встречается в свежезапущенных аквариумах, а также в форсированных травниках при запуске и после массивных стрижек. Если созданы оптимальные условия для роста живых растений, обычно отступает сам, не выдерживая конкуренции с ними.

Нитчатые водоросли образуют плотные скопления

Почему появляется нитчатка в аквариуме

Изучение основных причин появления нитчатых водорослей позволяет не допустить их массового развития и организовать максимально эффективную борьбу. Что же провоцирует появления нитчатки в аквариуме?

Слишком интенсивное освещение

Освещение в аквариуме необходимо подбирать с учетом видового состава растений, их количества и стадии запуска аквариума. Увеличивать интенсивность освещения и длину светового дня лучше всего постепенно, начиная с 4-5 часов в день и доводя до 8-10 часов. Если в аквариуме нет живых растений, то световой день не должен превышать 4 часов в сутки.

Необходимо использовать специализированные аквариумные лампы с цветовой температурой 6000-6500 К (холодный белый свет) и особым спектром для роста растений. Более теплые «желтые» лампы будут стимулировать развитие водорослей.

Высокие дозы вносимых удобрений

Удобрения необходимы аквариумным растениям для правильного развития и хорошего роста. Добавляя их в воду, следует строго следовать инструкциям производителя, ведь недостаток веществ приведет к замедлению роста высших растений, а избыток может спровоцировать вспышку водорослей. Чтобы контролировать уровень питательных веществ, необходимо регулярно проводить тестирование воды.

Питательная подложка

При запуске аквариумов-травников всегда используются специальные питательные подложки. Они укладываются под основной слой грунта и длительное время (до года) обеспечивают растения питательными элементами через корни.

Очень часто подобные подложки содержат большое количество нитратов и фосфатов, которые выделяются в воду и провоцируют развития нитчатки. К сожалению, борьба с водорослями при наличии такой подложки будет малоэффективной, ее необходимо удалить, следовательно, придется перезапускать аквариум.

Рекомендуем использовать питательную подложку, не содержащую нитратов и фосфатов — Tetra CompleteSubstrate.

Нарушение баланса макроэлементов

К макроэлементам относятся азот, калий и фосфор. В случае их недостатка растения останавливаются в росте и быстро могут погибнуть. Особенно важно поддерживать оптимальное соотношение азота и фосфора, оно должно составлять 12:1. Избыток, равно как и недостаток макроэлементов, а также их неправильная пропорция — прямой путь к появлению водорослей.

Нитчатые водоросли появляются из-за нарушения баланса в аквариуме

Избыток аммиака

Появление нитчатки также возможно при повышении уровня аммиака в аквариуме. Такое явление может наблюдаться в результате неправильного запуска аквариума, регулярного перекорма рыб, перенаселения, а также при проблемах в работе аквариумного оборудования. Но аммиак не только может спровоцировать водорослевую вспышку, он крайне токсичен для рыб. Вовремя узнать об избытке аммиака позволяют регулярные тесты воды.

Как избавиться от нитчатки

Чтобы избавиться от нитчатки в аквариуме, прежде всего, необходимо устранить причины ее появления.

Удалите водоросли механически

Если вы обнаружили нитчатку, то удалите ее из аквариума с помощью пинцета или наматывания на граненую деревянную палочку. Все, что можно снять руками или подручными средствами, необходимо выбросить.

Сократите световой день

Его продолжительность не должна превышать 8 часов в сутки при наличии живых растений и 4 часов — без них. Не допускайте попадания солнечных лучей на аквариум — это благоприятствует развитию водорослей. В качестве источника освещения обязательно используйте аквариумные лампы с холодным белым светом (6000-6500 К), теплые «желтые» лампы лучше убрать.

Заведите креветок

По возможности посадите в ваш аквариум полезных водных обитателей – креветок Амано. Поедая нитчатку, они станут хорошими помощниками в борьбе с ней. Эти ракообразные от природы наделены особыми миниатюрными клешнями, позволяющими им эффективно «косить» нитчатку. Для поддержания аквариума в чистоте рекомендуется высаживать не менее 4 особей на каждые 10 литров воды.

Креветка Амано – помощник в борьбе с нитчаткой

Примените Tetra AlguMin Plus и Tetra AlgoStop depot

Вдобавок к нормализации условий рекомендуется использовать специальные препараты для борьбы с водорослями.

Отличным выбором станет жидкость Tetra AlguMin. Действующим веществом в данном альгициде является монолинурон, который эффективно борется с различными видами водорослей, при этом не подавляет биофильтрацию и в рекомендуемых дозировках не наносит вреда улиткам и креветкам. Tetra AlguMin начинает действовать мгновенно.

В сложных случаях через 7 дней добавляем таблетки Tetra AlgoStop depot – после помещения в аквариум таблетки не растворяются, а медленно в течение месяца выделяют действующее вещество, позволяя эффективно бороться с водорослями.

Tetra AlguMin и Tetra AlgoStop depot помогут в борьбе с нитчатыми водорослями

Отрегулируйте баланс в аквариуме (нитраты и фосфаты)

Чтобы наладить баланс макроэлементов в аквариуме сначала необходимо узнать их уровень, для чего делаются тесты воды на нитраты (NO3) и фосфаты (PO4).

Сделайте частые подмены

Если концентрация нитратов превышает 100 мг/л, это критический уровень, ее необходимо снизить до 50 мг/л, для чего 3 раза в неделю подменивается по 10% воды.

Снизьте нитраты и фосфаты

Далее необходимо добиться, чтобы концентрация нитратов снизилась до 20 мг/л, а фосфатов не превышала 0,5 мг/л. Завышенные значения этих параметров зачастую вызваны перенаселением в аквариуме или регулярным перекормом, таким образом, эти два фактора необходимо исключить в первую очередь.

Чтобы безопасно снизить уровень нитратов и фосфатов в аквариуме воспользуйтесь препаратами:

  • Tetra NitrateMinus – 2,5 мл на 10 л воды еженедельно;
  • Tetra PhosphateMinus – 10 мл на 40 л воды через день, пока не достигнете необходимого значения параметра.

Для соблюдения дозировки рекомендуем воспользоваться колпачком-дозатором. В аквариуме необходимо обеспечить аэрацию (подачу воздуха), чтобы не возникло помутнение.

Уберите перенеселение аквариума

Всегда следите за тем, чтобы количество рыб в аквариуме соответствовало объему. Минимальный рекомендуемый объем аквариума для каждого вида индивидуален, однако для быстрой оценки можно воспользоваться правилом: на каждый сантиметр рыбки для мелких видов должно приходится не менее одного литра воды, а для крупных видов – не менее двух-трех литров.

Не перекармливайте рыбок

Перекорм также является частой причиной нарушения баланса в аквариуме, ведь рыбки, которые много едят, производят больше отходов. Кормить питомцев необходимо 2-3 раза в день небольшими порциями, которые будут полностью съедены в течение нескольких минут. Если корма осталось очень много, то целесообразно собрать его с помощью сачка или грунтоочистителя – в процессе разложения он тоже может стать причиной роста нитратов и фосфатов.

Источник:
http://blog.tetra.net/ru/ru/nitchatka-v-akvariume-kak-borotsya

Как избавиться от водорослей в аквариуме

Как избавиться от водорослей в аквариуме

Возможно, вы уже читали на страницах сайта о том, что аквариумные растения угнетают рост водорослей. Еще не доказано что они именно угнетают рост водорослей, но факт остается фактом – действительно, в тех аквариумах, в которых хорошо растет много аквариумных растений проблема водорослей почти не возникает.

Из этого следует, что чем лучше мы создадим условия для аквариумных растений, тем меньше у нас будет проблем с водорослями. И в большинстве случаев, когда возникает вспышка водорослей, это говорит о том, что аквариумным растениям было в таких условиях тяжело, им чего-то не хватало и они не росли.

Когда возникает ситуация что аквариумным растениям чего-то не хватает? Тогда когда их не кормят. Аквариумные растения, как и аквариумных рыб, нужно кормить, чтобы они росли и развивались. А кормом для аквариумных растений служат удобрения.

Так сложилось, что среди аквариумистов существует мнение, что удобрения вызывают рост водорослей. И поэтому многие аквариумисты боятся добавлять их, фактически, боятся кормить аквариумные растения. Плохо то, что многие производители аквариумной продукции, среди которых есть и старые авторитетные бренды, часто пишут на своих удобрениях фразы «не содержит нитратов и фосфатов», тем самым намекая на то, что вот эти нитраты и фосфаты вызывают рост водорослей. А ведь нитраты и фосфаты – это одни из основных МАКРОэлементов. Конечно, после этого у многих начинающих аквариумистов выстраивается такой стереотип что нитраты и фосфаты это плохо. Но почему-то забывают, что вот эти нитраты и фосфаты фактически и есть главный корм для аквариумных растений. И 80% всех проблем с аквариумными растениями связаны как раз с недостатком этих МАКРОэлементов. А когда возникают проблемы с аквариумными растениями, они останавливаются в росте и сразу появляются водоросли.

Читайте также  Энтеросгель: инструкция по применению для детей

Видите, какая ситуация. Вот эти нитраты и фосфаты, которые многие аквариумисты не добавляют в страхе перед появлением водорослей, на самом деле наоборот(!) помогают в борьбе с водорослями путем улучшения состояния аквариумных растений.

Ниже представлен список водорослей, с которыми наиболее часто сталкиваются аквариумисты.

Нитчатые водоросли (нитчатка)

Самый яркий пример подтверждения вышеописанного — это водоросль Эдогониум. Это один из видов нитчатых водорослей. На ранних стадиях развития выглядит как зеленый пушок. Появление таких водорослей говорит о том, что тем растениям, на которых они поселились, не хватает МАКРОэлементов. Именно, нитратов и фосфатов. При добавлении МАКРО эти водоросли уходят в течение недели, если ситуация в край не запущенная. Если же ситуация запущена, то помочь можетAQUAYER Альгицид+СО2. Но лучше, конечно, вовремя добавить МАКРО. Еще в борьбе с этими водорослями хорошо помогают многие водорослееды – рыбы и креветки. Моллинезии, сиамские водорослееды, креветки амано.

Вообще, существует проблема идентификации водорослей. Нитчаткой могут называть ряд разных нитчатых водорослей, включая и предыдущий Эдогониум. Но методы борьбы с ними отличаются. Поэтому важно понимать с каким видом водоросли в аквариуме вы боретесь.

Часто называют нитчаткой кладофору. Это тоже нитевидная водоросль, но имеющая разветвленную структуру и не образует длинных нитей.

Появление этой водоросли тоже может быть вызвано недостатком макроэлементов, но я не выношу внесение МАКРО как метод борьбы с кладофорой, потому что кладофора очень часто появляется и в аквариумах со стабильным внесением удобрений и нормальным ростом аквариумных растений. Наиболее частой причиной ее появления является плохая циркуляция воды в аквариуме и возникновение зон застоя, в которых кладофора и живет.

Кладофора легко убирается мануально, то есть руками. После чего можно воспользоваться альгицидом чтобы избавится от остатков кладофоры.

Следующий вид нитчатых водорослей – Спирогира. Это настоящая беда. Проблема в том, что с этой водорослью бороться с помощью аквариумных растений невозможно. Спирогира растет в тех же условиях что и аквариумные растения и если она появляется в аквариуме с большим уровнем освещения, она за считанные дни может покрыть весь аквариум. И никакие известные альгициды не помогают в борьбе против спирогиры. Важно не перепутать ее с другими нитчатыми водорослями. Спирогира на ощупь очень скользкая и ее нити легко растираются пальцами.

Бороться с ней не просто. Фактически, единственным методом борьбы является извлечение руками из аквариума. Причем чем большее ее количество вы уберете из аквариума, тем быстрее от нее избавитесь. И это реально. Спирогира очень хрупкая и легко стирается с растений и стекол аквариума. Стертая спирогира оседает на дно, после чего ее можно отсифонить. Параллельно можно замедлить ее рост снижением уровня освещения, повышением температуры в аквариуме и заведением рыб и креветок водорослеедов.

Ризоклониум

Следующий вид водоросли, который тоже могут назватьнитчаткой это Ризоклониум. Эта водоросль тоже имеет нитевидную структуру. Часто появляется на этапе запуска аквариума из-за неустоявшегося азотного цикла и, следовательно, высокого уровня аммония. В отличие от спирогиры, ризоклониум не составляет особой проблемы для аквариумиста. И после установления азотного цикла эти водоросли уходят. Также их очень любят креветки неокаридины. Следует не забывать делать подмены 50% в неделю. Можно, конечно, использоватьAQUAYER Альгицид+СО2 – он с этими водорослями хорошо справляется, но его использование не обязательно. Эти водоросли не такая уж большая проблема.

Цветение воды (зеленая вода)

Большей проблемой для аквариумиста является цветение воды, за которое ответственна одноклеточная водоросль эвглена зеленая. Чаще всего цветение воды в аквариумах проявляется летом, именно тогда, когда цветет вода в природных водоемах, из которых-то мы и получаем водопроводную воду для наших аквариумов. Цветение также может появится если на аквариум длительное время падает солнечное освещение.

И еще я заметил, что часто появление цветения воды происходит после того, как аквариумист с еще небольшим опытом начинает «химичить» со своим аквариумом. Добавлять аптечные препараты, чтобы вылечить рыб, не контролируя дозировки. Или бездумно использовать самомесы удобрений из реактивов непонятного происхождения. Или, например, резко подняв концентрацию питательных элементов.

Это все причины, но как бороться с цветением воды? Аквариумные растения в борьбе с цветением воды не помогают. Oни друг друга не подавляют. Более того, аквариумные растения очень даже хорошо себя чувствуют в такой зеленой воде и назвать эвглену паразитом аквариумных растений никак нельзя, в отличии от других водорослей. Проблема в том, что аквариумисту совсем не нравится когда он кроме зеленой воды в аквариуме ничего не видит.

Единственным эффективными методом борьбы с цветением воды является использование ультафиолетовой лампы в фильтре. Обычные альгициды, затемнения и прочие методы неэффективны. Только УФ. Параллельно нужно делать обильные подмены воды.

Есть еще один довольно простой метод борьбы с цветением воды. Эти водоросли можно отфильтровать. Для этого можно намотать кусочек плотной ткани на вход внешнего фильтра. При этом, конечно, упадет производительность работы фильтра, но за несколько дней вода будет гораздо прозрачнее.

Зеленый налет на стенках аквариума

Kсенококус

Kсенококус – зеленый налет на стенках и камнях. Эти водоросли любят много света. Поэтому проблема зеленого налета особенно остра в аквариумах с высоким уровнем освещения. Как правило, это травники с обилием длинностебельных видов аквариумных растений. В аналогичных аквариумах с освещением 0.5 ватт/л проблема зеленого налета не такая существенная.

Основанная причина появления этих водорослей это недостаток СО2или большие колебания концентрации СО2 в течение светового дня. Поэтому аквариумы оснащенные рН-контролерами реже требуют чистки стекол от этих водорослей. Но полностью избежать появления зеленого налета на стенках и декорациях аквариума с высоким уровнем освещения практические невозможно. Есть лишь общие рекомендации как замедлить процесс обрастания:

  • Стабилизация подачи СО2;
  • Регулярные подмены воды;
  • Длительность освещения при 1 ватт/л не более 8 часов.

Очень помогают улитки теодоксусы, да и простые физы и катушки тоже. Из рыб — отоцинклюсы и анциструсы. Подробно о борьбе с ксенококусом.

Красные водоросли (черные водоросли)

Черная борода

Появление красных водорослей говорит о том, что в аквариумной воде увеличилось содержание органических остатков жизнедеятельности рыб и растений – то, что называют органикой. Одним из видов красных водорослей является черная борода.

Так как она любит высокое содержание органики в воде, тометоды борьбы с черной бородой направлены в первую очередь на снижение уровня этой органики. Для этого нужно, во-первых, убрать органические остатки с грунта (слегка просифонить поверхность грунта). Во-вторых, увеличить еженедельные подмены воды до 50%, или вообще ее сделать, потому что многие забывают о подменах.

Хороший метод снижения уровня органики – положить во внешний фильтр активированный уголь. Так же в борьбе с черной бородой очень помогает AQUAYER Альгицид+СО2. Для улучшения его эффективности можно провести перечисленные процедуры, но во время использования AQUAYER Альгицид+СО2 необходимо вынуть активированный уголь из внешнего фильтра. Из живых борцов с черной бородой знамениты сиамские водорослееды.

Олений рог или вьетнамка

Вьетнамка появляется, как правило, в период запуска аквариума. Имеет такие же причины появления, как и черная борода. И методы борьбы с этой водорослью аналогичны методам борьбы с черной бородой.

Бурые водоросли (диатомовые)

Бурые водоросли — последние в списке и даже не обязательны к обсуждению в случае растительных аквариумов. Но пару слов о них все же стоит написать. Первая причина появления бурых водорослей это низкий уровень освещения. Поэтому в аквариумах с растениями, где света не бывает мало, бурые водоросли очень редкое явление. Могут появится в период запуска даже растительного аквариума по причине повышенного уровня аммония, но исчезают сами по себе когда устанавливается азотный цикл. Убирать их со стенок и декораций может и не понадобится, так как их раньше съедят обычные улитки – физы и катушки.

Сине-зеленые водоросли

Сине-зеленые водоросли представляют собой колонии бактерий, чем и отличаются от остальных видов водорослей встречающихся в пресноводных аквариумах. Проблема сине-зеленых водорослей в аквариуме возникает редко и, как правило, в аквариумах с недостатком ухода. Однако даже в здоровых аквариумах возможно появление сине-зеленых водорослей на верхушках длинностебельных растений, из-за резкого повышения рН и концентрации органических соединений, которыми активно питаются сине-зеленые водоросли. Появление сине-зеленых водорослей крайне нежелательна для аквариума, потому что этот вид водорослей выделяет токсичные продукты жизнедеятельности, что может привести к заболеваниям рыб и замедлению роста аквариумных растений.
Так как сине-зеленые водоросли это бактерии, то методы борьбы с ними такие же как с бактериями. То есть с помощью антибиотиков и антисептиков. Часто советуют антибиотик бициллин, но от него сильно страдают микрофлора аквариума и растения. Я рекомендую использовать очень доступный антисептик и более эффективный – перекись водорода. Локальная обработка проблемных участков в аквариуме достаточно быстро решает проблему с сине-зелеными водорослями. Следует при обработке не превышать общую дозировку перекиси водорода (3%) 1мл на 3л аквариумной воды. Перекись водорода наносит удар по этим водорослям с двух сторон. Как антисептик, разрушает клетки бактерий и, как окислитель, разлагает органические соединения, которыми они питаются.

Источник:
http://aquastel-ekb.ru/borba-s-vodoroslyami/